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木斯塘:一個深藏在喜馬拉雅山腹地的隱秘王國!

更新時間:2018-03-13 小編: 0 883
木斯塘Mustang位于尼泊爾的中部偏北,在著名的安娜普爾納大環線的西北方向,緊鄰我國西藏,和仲巴縣及薩嘎縣接壤。位于兩座八千米雪山安娜普爾納和道拉吉里的北邊,木斯塘氣候比較干燥,地形地貌和西藏阿里很相像。

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在安納普爾納環線(Annapurna Circuit)最北的拱點是一個叫卡貝尼(Kagbeni)的小村,村裡有許多紅墻環繞的寺廟。村莊的北側是卡利岡達基河(Kali Gandaki River)侵蝕出來的遼闊峽谷。繼續向北就是木斯塘 (Mustang),從前叫做珞王國 (Kingdomof Lo)。

木斯塘位于中國和尼泊爾邊境,藏在兩座海拔超過8000米雪山(安納布爾納和道拉吉里)的北側,緊鄰我國西藏,和仲巴縣及薩嘎縣接壤。木斯塘氣候比較干燥,地形地貌和西藏阿里很相像。它曾是一個獨立的王國,和西藏在語言和文化上都一脈相承,當地主要信奉藏傳佛教的薩迦派,有大量的薩迦派寺廟及佛塔。自15世紀以來,這里大概是世界上藏族文化保存得最傳統的地方。

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700年前的木斯塘是個繁榮昌盛的地方:既是佛教文化藝術重鎮,又是連接西藏的鹽礦和印度次大陸地區城市的最便捷的通道。當時的食鹽可是世界上最珍貴的日用品之一,而在木斯塘的鼎盛時期,載著成包食鹽的大篷車就在這里的小徑上崎嶇前行。其后的17世紀中,木斯塘開始被鄰國統轄,經濟逐漸衰退。印度大量出產更加便宜的食鹽,木斯塘寺廟中宏偉的雕像和精美的壇城壁畫逐漸傾頹剝落,很快,這個文化十分偉大的國度便被歷史遺忘,埋沒于深深的群山之中。

2008年木斯塘被尼泊爾政府下令停止存在,幾百年來的王權也宣告終結,成為了尼泊爾唯一也是最后一個獨立自治王國。它現在是尼泊爾拉吉里專區的一個縣,面積約3571平方公里,平均海拔2500米以上,生活著1.5萬人。

木斯塘曾經被lonelyplanet評為全球最佳旅行目的地的前三名,但由于特殊的地理位置和政治原因,木斯塘長久以來一直是實行“閉關鎖國”政策,禁止外人進入,直到1992年才對外開放,但盡管如此能夠進入的人更是少之又少。木斯塘分為上下兩個部分,以海拔2810米的Kagbeini村為分界點,在Kagbeini村有進入木斯塘許可證的檢查站,因此Kagbeni村也被稱為進入木斯塘的大門。

一般所說的木斯塘,通常代指北邊的上木斯塘(西藏文化),需要尼泊爾政府的專門通行證。而南邊的為下木斯塘(尼泊爾文化),包括Jomsom以及往南的地區,下木斯塘屬于著名的安納普爾那大環線的西段,游客只需要辦理安娜大環線許可證就可以進入。

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根據卡貝尼村的一個政府辦公室的統計數字,去年進入上木斯塘的游客將近3000人,這個數字比三年前增長了25%以上。但高昂的通行證(10天500美元,超過10天每天再加10美元)仍讓許多旅行者望而卻步。

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然而,較低的游客數量卻深受徒步旅行者歡迎,他們一直試圖躲開繁忙的安納普爾納環線和珠峰徒步路線。部分木斯塘本地人也喜歡這種游客稀少的現狀,“這塊土地是世界上最美的地方之一”——木斯塘地區名義上的王子,今年55歲的吉格米·辛基·帕爾巴·比斯塔(Jigme Singi Palbar Bista)說道:“游客太多的話,這塊土地會無法承受”。

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也許你會問,這個塵土飛揚、狂風肆虐、深藏于喜馬拉雅山脈的隱秘之地,有什么魅力引人向往?小野查閱了很多資料,簡單的為大家介紹下(當然如果有去過的朋友,歡迎補充&修正)

首先,木斯塘保留著令人驚嘆的生活方式和引人注目的文化。在這片崎嶇不平的土地上,當地人建造了很多佛教圣骨冢,也就是小型的舍利塔,通常建在山頂上、通向山村的小路上,甚至山洞裡,部分功能是保佑信眾不受鬼神的傷害。藏傳佛教和神話傳說像兩條繩索一樣交錯糾纏、難分彼此,并與這裡的風景緊密融合。

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木斯塘多以藏民為主,經常舉辦了一些著名的節日,如Tenji,Yartung和Lha Phewa,前皇家家庭成員,僧侶和當地人都會參加。LoManthang是一座城墻中的古城,以寺廟,百年洞穴和考古遺址而出名。海拔3800米是Muktinath寺是木斯塘地區的主要景點之一,每年吸引20萬名朝圣者。因為它是佛教徒和印度教徒的朝圣中心。

印度教徒認為,這座寺廟與主神毗濕奴神(Vishnu)有關,而佛教徒則認為與佛教大師古魯仁波切(Guru Rinpoche)即Padmasambhava相關。

其次,木斯塘還有一個神秘之處就是在木斯塘卡利甘達基河沿岸的懸崖峭壁上,懸著一萬多個人工開鑿的洞穴,這些巖石洞穴多數已經歷經千年滄桑,其所在懸崖有十幾層樓高,常人難以到達且陡峭異常,其壯觀程度就連美國亞利桑那大峽谷都相形見礎。

木斯塘懸崖之高無可計量,一眼望不到頭的巖壁好似一片被毒辣烈日熔化了的石蠟,飽受侵蝕的山嵴形貌瑰麗,如同形銷骨立的手指緊緊抓著巨型籃球般的巖石,一條條高聳的山峰嵴梁四下鋪開,彷彿一臺巨大無垠的管風琴。整個地貌上的巖石隨著一天的流逝色彩萬變,從令人心跳的鮮紅,到樸實無華的褐色,再到大地一般的棕灰交織。

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有些巖洞形單影只,就像連綿起伏而風蝕嚴重的峭壁上張開的巨口。其他一些則聚攏成群,彷彿一個開口高歌的合唱團,有時又排成一隊迭起七八層樓高,好似一棟公寓樓的窗口。

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究竟是何人出于何種目的開鑿了這些洞穴,古人是怎樣爬上洞穴的,是靠繩索還是石階,這些都不得而知。

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有些洞穴殘存有壁爐、谷物儲存箱和臥室等人居住過的痕跡,還有些洞穴實則是墓室,墓主人遺骸可追溯至2000年前。禁地王國的成千上萬個洞穴之身世也成了世界上至今難以解釋的偉大考古謎題之一。

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自上個世紀九十年代開始,木斯塘已經逐漸走上了開放之路,目前每年大約有4千名游客來訪,一條簡易公路貫穿了木斯塘地區南北。越來越多的外界物資和生活方式正在漸漸改變木斯塘,包括從西藏運來的大量方便面和拉薩啤酒。

現在,大部分游客探訪木斯塘,基本都是在當地旅行社的安排下或者有經驗的向導帶領,雖然木斯塘擁有尼泊爾倒數第二的人口數量,但那里有超過200家酒店,4500間客房,目前更多的酒店正在建設中。

為了給游客提供更好的服務,餐廳供應歐洲咖啡,也有了現代面包坊,紀念品商店和游泳場所。

每天早上五點到七點,航班會從博卡拉(Pokhara)出發到Jomsom。外國游客通常喜歡在喜馬拉雅地區徒步,其中包含了世界上最受歡迎的安娜普爾納環線。

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 交通 

大多數徒步旅行者都從卡貝尼村進入上木斯塘。最近的機場位于卓姆索姆(Jomsom),從那里步行至卡貝尼村需三個小時。從度假勝地博卡拉(Pokhara)坐飛機去卓姆索姆,單程機票在100美元以下。航班的時間和頻次因季節而變化,且常因惡劣天氣而取消。但這條航線途經世界上最高的幾座山峰,從飛機上向下俯瞰,風光令人驚嘆。還有一種方法,就是乘坐14個小時的公共汽車前往卓姆索姆,但路上常有山體滑坡事故。

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 向導 

外國游客必須通過獨立向導或徒步旅行社來申請木斯塘通行證。建議聘請木斯塘當地人做向導,盡管比較難找。

 住宿

木斯塘徒步旅行路線中每個較為重要的村子都有客棧或家庭旅館供旅行者入住。客房裡配有簡易床鋪或鋪著厚實的藏式羊毛毯的長凳。經驗豐富的導游對每個村子的住宿點都很熟悉。

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時間改變了一切

每一年木斯塘都在慢慢發生著改變

和EBC這樣的自然風光取勝的線路不同

再過十年,EBC壯觀的雪山冰川也不會有多大變化

而木斯塘呢,十年之后會是什么樣子?

它傳承千年的隱秘之美還能保存多久?

沒有人知道

文章來源:  綠野網 

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